In Win X710 Inledning Specifikationer I kartongen Utsidan Insidan Installation Test Slutsats

Tack till In Win som gjorde denna recension möjlig.

Inledning

In Win grundades 1986 och har därefter haft en stadig uteckling. De har gått från att ha varit en tämligen liten aktör till att nu på allvar vilja utmana jättar så som Chieftec. Nya kontor i Europa och en ny fabrik som byggdes 2002 gör att de nu har reserserna att utmana. Här i Sverige så är det troligen oftast så att man som bäst känner igen deras namn men inte riktigt kan komma på exakt vad de gör. I vart fall var det så för oss när vi kontaktades av In Win.

In Win har hoppat på tåget som Chieftec startade genom att nu lansera sina serverchassin i speciellt utförande för vanliga hemanvändare. Det betyder att man får robusta och väldesignade chassin för en rimlig peng om allt vill sig väl. Ett av dessa chassin är deras X710-modell som vi nu har tagit en titt på.

Specifikationer

Specifikationerna för detta chassi lyder:

Specifikationerna för nätaggregatets maximala strömmar vid de normala spänningarna lyder:

Enligt specifikationerna verkar chassit vara av den större sorten på 13 kg med 0.8 mm plåt. Chassit är ovanligt djupt och det är nog den extra tyngen kommer ifrån. Chassit har annars god kylning med ovanligheten en 120 mm stor fläkt som utsug och två 80 mm-fläktar som inblås. Specifikationerna pekar åt ett högkvalitativt chassi men ett nätaggregat på 300W gör att vi börjar bli fundersamma.

I kartongen

En kartong på 15 kg kom. Kartongens utseende var det gamla trista, fast det är inte kartongen som skall undersökas utan kartongens innehåll, en plåtklump på nära 15 kg. Vi öppnade lådan och fann, som förväntat, ett chassi. Vi plockade ur det ur kartongen och det som skramlade omkring inuti visade sig vara:

• 1 st apparatsladdställ.
• 1 st påse med skruvar m.m.
• 10 st 3,5"-skenor.
• 6 st bakplåtar.
• 2 st korthållare.
• 2 st dubbelhäftande tejpbitar.
• 2 st nycklar till främre luckan.
• 1 st 4-sidigt papper för LCD:n.
• 1 st innehållsförteckning.

Apparatsladdställ är den vanliga strömkabeln som går till t.ex nätaggregat. Korthållarna har vi inte sett tidigare, men de är till att hålla t.ex PCI- och AGP-korten på plats. Två stycken kanske kan kännas lite snålt men i dagens läge så är det mesta är integrerat i moderkorten. Tejpbitarna för att fästa chassits inkluderade temperatursensorer är endast två till antalet. Varför företagen bara skickar med minimalt antal tejpbitar förstår vi inte. Folk flyttar ibland dessa sensorer och då försämras fästförmågan på dessa tejpbitar. Den 4-sidiga manualen är för LCD-enheten på chassits framtida. Mer om den senare.

Utsidan

Chassit kom upp ur kartongen och packningsmaterialet plockades bort. Vi fick ett gott förstaintryck. Detta pga chassit kändes vara en produkt av bättre kvalitet, det hade en stilren framsida, inga utstickande saker, fina kurvor samt en 120 mm stor fläkt på baksidan med ett fläktgaller som endast skyddar istället för att också stoppa upp luftströmen.

Övre halvan av chassits framsida är täckt av en lucka, som är löstagbar genom att man petar bort en pigg i nedre hörnet. Bakom denna lucka så fann vi fyra externa 5,25"-platser, två externa 3,5"-platser, power- och resettknappar till vänster om 3,5"-platserna. Resettknappen var användbar med ett vanligt finger vilket är bra. Powerknappen sitter ovanför resettknappen och är lätt att urskilja ifrån resettknappen.

Nedanför denna lucka finns det en LCD med två knappar på vardera sida och två lysdioder ovanför. LCD-diplayen har blå bakgrundsbelysning och ljuskällan verkar vara fem blåa lysdioder, fast det syns knappt. Detta ljus lyser hela tiden, oavsett om datorn är på eller av. Om moderkortet får spänning så man kan starta datorn så lyser denna display. Irriterande för vissa, trevligt för andra. Anledningen till att den lyser är att ATX-nätaggregat ger moderkortet en spänning som denna display livnär sig på. Vi har undersökt kretskortet till denna display och enda sättet att göra så den inte lyser är att inte ge den någon spänning eller modifiera kretskortet.

Med knappen nere till vänster om LCD:n (MODE) bläddrar man mellan de fyra olika lägerna: klocka, temperaturer, fläktars varvtal och alarmfunktion. Knappen ovanför (SET) bläddrar man mellan inställningar, mellan temperatursensorer och fläktars varvtal. Knapparna till höger använder man för att ändra inställningar t.ex ändra klockan mellan 12/24-timmar eller ändra så man ser temperaturen i Celsius (°C) eller Fahrenheit (°F). Med en kombination av SET-knappen och de till höger så kan man ändra klockan samt ställa in alarmtider.

Man kan ändra fläktarnas varval genom att reglera spänningen till dem. Detta gör man genom att välja fläkt 1 till 4 och sedan trycka på knapparna till höger. Man har 10 steg att välja mellan fast det finns en större nackdel, man kan bara ändra mellan 9 V till 12 V. Det vi skulle vilja se är att man skulle kunna ändra ner till iaf 7 V och 1 V-steg istället för dessa 0.3 V små steg. I och för sig så kanske inte vissa fläktar startar på 7 V men detta problem skulle kunna lösas genom att enheten ger fläktarna 12 V i ett par sekunder och sedan sänker spänningen till den inställda spänningen vid start av datorn. En annan liten notis är att fläktar som kopplas in på LCD:n måste skicka en rpm-signal till enheten för annars går de konstant på 12 V.

En till liten notis om LCD:n är att om strömmen går så nollställs enheten. Klockan ställs till 12:00 AM, fläktarna ställs till 12 V och larmtiderna försvinner. Så för den som reser mycket med datorn och ofta föredrar att köra fläktarna på lägsta varvtal så blir det mycket tryckande när moderkortet och denna återfår sin spänning. Det skulle alltså inte skada med ett litet batteri som sparar inställningarna.

Lysdioderna ovanför LCD-enheten är powerled och hddled i färgerna grön och orange. Dessa lyser inte starkt men tillräckligt för att tydligt synas. Ljuset ifrån dessa lysdioder kommer ifrån en såpass liten yta som gör att det inte ser mindre snyggt ut som det kan göra med större indikeringslysdioder.

Under LCD:n så finns två USB-portar samt två ljuduttag. Dessa uttag göms inte bakom en lucka utan är lite inskjutna i chassits framsida och döljs då lite. Nedanför dessa uttag så finns det ett större galler.

Sidoplåtarna till chassit sitter inte fast med några skruvar utan med två plastkrokar var. Smidig lösning men krokarna var lite irriterande p g a att de fjädrade tillbaka och halvt låste eller gjorde så att sidoplåtarna inte riktigt kom på sin plats. Om krokarna skulle ha gjort sitt så finns det två skruvhål för vardera sidoplåt att använda. Sidoplåtarna har annars ett mönster på sig och vänstra sidan har ett par dussin hål i mitten. Det är nedsänkt på bägge sidoplåtarna så man skulle få bättre fäste, som vi fick.

Chassits bakdel sticker ut med sin 120 mm-fläkt. 120 mm stora fläktar är rätt sällsynt i dagens chassin fast det är inte många som behöver såpass kylning utan nöjer sig med en eller möjligen två 80 mm-fläktar.

Chassits fötter verkar vara av dålig kvalitet då när vi fäller ut dem så kan vi lätt böja dem på grund av att de dåligt fästa. Fast möjligheten att vika ut chassifötter utnyttjar inte många och ännu färre böjer fötterna neråt så detta kan halvt ignoreras.

Chassits utsida i det stora hela är av hög kvalitet. Stilren design med 120 mm stor utsugsfläkt som petar upp betyget. Fast 120 mm-fläktar är större och släpper då igenom mer ljud som kommer inifrån chassit än t.ex en 80 mm-fläkt och kanske då inte är något att föredra för folk som söker ovanligt tysta alternativ. Men en 120 mm-fläkt flyttar samma mängd luft som en 80 mm-fläkt vid högre varv vilket skapar ett vinande ljud vilket kan vara något att tänka på. LCD:n i fronten är trevlig och har det som man kunde tänka sig, plus en alarmfunktion. Nackdelarna med LCD:n är att om strömmen går så förlorar den sina inställningar, lyser konstant och att den endast ändrar spänningen till fläktarna mellan 9 V och 12 V.

Insidan

Ena sidoplåtens plastlås knäpptes upp och så sköt vi det bakåt. Sidoplåten fjädrade upp längst upp och så var det bara att lyfta av den. Det första vi reagerade på var en vertikal balk som var i vägen, fast den sitter fast med två skruvar och kan lätt plockas bort. Fästet i botten av chassit för balken kan lätt plockas bort genom att man skruvar ut en skruv ifrån undersidan av chassit. Det finns inga vassa kanter i chassit så risken är minimal att skära sig när man arbetar i chassit.

De interna 3,5"-platserna är vinklade 90 grader åt vänster så att diskarna monterades ifrån sidan. Smidigt att montera diskarna men troligen inte lika lätt att gömma kablarna samt längre kablar behövs.

Ovanför dessa interna 3,5"-platser finns det två externa 3,5"-platser och fyra externa 5,25"-platser. Ovanligheten med dessa var att de skruvas fast med skruv på endast ena sidan. 5,25"-platserna har istället för skruv på andra sidan små piggar som håller enheten lite på plats, fast minst en skruv på andra sidan är endå ett krav. Externa 3,5"-enheterna får endast nöja sig med två skruvar.

Till vänster om de externa 5,25"-platserna så finner man nätaggregatet. Nätaggregatet har ett lås av något slag på insidan av sig så att det inte faller ner i chassit om skruvarna på baksidan skruvas ut.

Nere till vänster finner vi ytan där moderkortet skall placeras och på baksidan finner vi 120 mm-fläkten och en liten "sak" med en lång sladd. Denna lilla "sak" är en liten brytare som öppnas då sidoplåten lossas. Om denna kopplas till moderkortet så indikeras det att chassit har öppnats.

Kylningen i chassit består av två 80 mm-fläktar i chassits framsida som suger in luft, en 120 mm i chassits bakre del som suger ut luft och nätaggregatet som också suger ut luft. Rätt normal standard förutom att 120 mm-fläkten brukar istället vara två 80 mm-fläktar. Det finns plats för en 120 mm-fläkt där fram men vi tror att de har satt de två 80 mm-fläktarna där för att att de interna 3,5"-platserna är nära 17 cm i höjd och då skulle inte en 120 mm-fläkt kyla alla platserna lika bra. Dessa fläktar kopplas annars till LCD-enheten i chassits framsida och kabeln ifrån 120 mm-fläkten är dragen över moderkortets yta i tre plastkrokar vilket gör att kabeln inte är i vägen. Det skulle inte skadat om de hade skickat med en 3-pinsförlängning för många fläktar har en sladd på 30 cm som kanske inte skulle räcka ifrån t.ex processorn.

Strömmen till LCD-enheten dras ifrån ATX-kontakten, även strömmen till fläktarna. Strömmen tas där ifrån för att det är det enda stället där 5Vsb levereras vilket gör att LCD:n är igång även om datorn inte är påslagen.

För att komma åt LCD:n så måste man ta loss chassits framsida och det gör man genom att trycka in sex stycken, tre på vardera sida av chassit, krokar och sedan dra lite lätt. Det kan vara lite knepigt i början men framsidan lossnar lätt med intryckning av dessa krokar. När framsidan är borta så ser vi en naken LCD, power- och resettknapparna, uttagen och de två 80 mm-fläktarna.

Till LCD:n så går det en drös med kablar. Fläktkablarna, sensorkablarna, strömmen till enheten, power- och hddledens kablar. En stor drös med kablar men på en koncentrerad yta. Denna enhet klarar annars fyra fläktar och fyra temperatursensorer. Fläktarna i chassit tar upp tre av de fyra platserna och i de flesta fallen kopplas nog processorfläkten på den lediga fläktkontakten.

När framsidan är av så syns två skruvar längst upp på chassit. Om man skruvar ut dessa så kan man ta loss chassits övre lock. Det är inte så ofta man behöver ta loss den men det är trevligt att möjligheten finns.

De två 80 mm-fläktarna som är insug har nog lite svårt att pressa in luft i chassit för att de interna 3,5"-platserna är vinklade 90 grader och då kommer metallen där skenorna som man monterar på 3,5"-enheterna glider på mot fläktarna och då blir ett större motstånd för luften.

Ifrån främre delen av chassit så kommer det tio stycken kablar. Power- och resetknapparnas kablar sitter ihop samt power- och hdd-led sitter också ihop vilket skapar mindre trassel. Sedan är det två USB-kablar samt en för ljuduttagen. Sist så är det också två temperatursensorer samt en för PC-speakern. USB-kablarna har två knippe kablar vardera i sig och ledarna är inte skilda ifrån varandra vilket gör att monteringen av dessa uttag blir mycket smidigare. Ljuduttagen följer Intels så om man har ett moderkort som följer denna standard så är det bara att trycka dit kontakten. Temperatursensorerna kommer, som skrivet innan, ifrån LCD-enheten. Alla dessa kablar var av acceptabel längd men det skulle inte skadat om USB-kablarna var några centimeter längre.

Nätaggregatet är som sagt ett 300W nätaggregat vid modell IW-P300A3-1. Kablarna ifrån detta chassi är:

• 1 st ATX-kontakt.
• 1 st ATX 12 V-kontakt.
• 1 st AUX-kontakt.
• 7 st 4-pinskontakter.
• 2 st mindre 4-pinskontakter till t.ex diskettstation.

Det gamla vanliga i kontaktväg. Det som möjligen saknas är kontakter för SATA-enheter då SATA-hårddiskar kommer allt mer. Nybyggda datorer i dagsläget får ofta SATA-diskar i sig, men det skulle nog blivit fler om dagens nätaggregat hade haft dessa kontakter som standard.

Installation

Installationen börjar med att balken skruvades bort. Sedan i med distanserna, fixa iordning I/O-plåten och sedan på plats med moderkortet. En lite mindre irriterande detalj var att balken ovanför moderkortet satt lite långt ner så skruvmejseln gick mot den då moderkortet skruvades fast. Nu när moderkortet är på sin plats så var det dags att montera optiska enheten. Bara peta bort 5,25"-brickan och sedan skjuta in enheten ifrån chassits framsida. Passa in enheten vid hålen i chassit och sedan i med skruvarna. Installationen av externa 3,5"-enheter är precis på samma sästt. De interna 3,5"-platserna använder skenor som monteras med två skruv vardera. När dessa skenor var monterade på hårddisken så skjuter man in enheten.

Vid installationen av expansionskorten så skulle det inte skadat om vi hade haft en längre skruvmejsel då handtaget på den vi använde gick emot chassikanten och gjorde att vi fick luta skruvmeljseln vilket gjorde att den lätt slirade. De har plockat bort lite metall för att underlätta fastskruvandet av expansionskorten så en längre skruvmeljsen är att föredra.

Nu är det bara kabeldragningen som återstår. Vi börjar med att trycka dit kablarna ifrån chassits framsida. Tack vare att powerknappens, resettknappens, powerledens och hddledens kablar inte satt i en stor klump gjorde att detta underlättade en del. Ljuduttagskabeln var det bara att trycka dit och USB-kablarna monterades med moderkortets manual i andra handen. Inga problem på den biten.

Dags för strömmen till systemets komponenter. På vårat testsystems moderkort sitter ATX-kontakten uppe till vänster på moderkortet. Tack vare det så fick strömkabeln ifrån LCD:n gå över moderkortet eller lite halvspänt under moderkortet. Strömmen till optiska enheten eller hårddisken var inga som helst problem, fast vi upptäckte liten miss. Nätaggregatets kablar är lite för korta så de fem interna 3,5"-facken får dela på två 4-pinskontakter av de totalt sju som medföljer nätaggregatet.

Optiska enheten och hårddisken fick sina IDE-kablar och så var kabeldragningen klar. Nu återstod finslipningen av dragningen, nämligen att gömma undan en drös kablar, vilket inte alls gick. Detta gick inte för att chassit inte har några skrymslen som t.ex bakom 3,5"-platser eller liknande. Sedan så är hålet där kablarna går ifrån chassits framsida mot sidoplåten och inte mot moderkortsplåten. Detta gör att kablarna går igenom det hålet och sedan gör att det ser väldigt stökigt ut i chassit.

För er som undrar var de vita sakerna vi visade i början av recensionen så är det korthållare. Man monterar sina instickkort och sedan så monterar man en sådan vit sak på den löstagbara balken och trycker den rörliga plastbiten mot ett instickkort. På så sätt så hålls kortet uppe samt att risken att korten åker ur sina kortplatser under transport är borta. Det skulle varit trevligt om man skulle kunnat flytta balken mellan två steg för att kunna avbelasta längre kort och inte bara mindre kort då chansen att dem åker ut är mindre.

Summering av monteringen är god. Enkelt att montera moderkortet pga ett öppet chassi. Monteringen av hårddisk och optisk enhet var enkelt, men när vi kommer till kabeldragningen och optimering av kabeldragningen så ser det mindre bra ut. Inga som helst ställen att gömma kablar, hålet där kablarna ifrån chassits framsida sitter på "fel sida" och nätaggregatets kablar är en aning korta.

Test

Testsystemets specifikationer lyder:

• Moderkort: MSI KT3 Ultra-ARU v1.0
• Processor: AMD Athlon XP 2000+ - 1667 MHz
• Grafikkort: Hercules Radeon 9000 v1.0
• Hårddisk: Seagate Barracuda IV - 80 GB
• CPU-kylfläns: Alpha PAL8045
• CPU-fläkt: Titan-fläkt - < 25 dBa, 32.4 cfm

Chassit utsattes för åtta tester, fyra med fläktarna på 9 V och fyra med fläktarna på 12 V. Fyra tester kördes med så lite mjukvara igång som möjligt och fyra där 3DMark03 loopades för att processor, grafikkort och lite hårddisk skall skapa värme. Alla tester kördes i minst fem timmar för att få så stabila värden som möjligt.

I slutet av testerna avlästes alla temperaturer, varvtal och spänningar. Chassits och processorns temperaturer avlästes med moderkortets interna sensorer och programmet PC Alert 4. Hårdiskens interna temperatur avlästes med SpeedFan v4.09. Hårddiskens externa temperatur avlästes med LCD-enhetens ena temperatursensor och andra sensorn sattes på grafikkortets kylfläns. Fläktarnas varvtal avlästes också av LCD:n.

På 12 V snurrar 80 mm-fläktarna runt 2800 rpm och 120 mm-fläkten runt 2000 rpm. På 9 V snurrar dem runt 2300 respektive 1200 rpm. För de som gillar tysta maskiner är dessa fläktarna inte att föredra. Sedan att man bara kan ändra mellan 9 V och 12 V tar nog emot ytterliggare för en del personer.

Testresultaten säger att chassit har god kylning. Inte rumstemperatur i chassit men runt 10 grader över rummets temperatur är normalt för många chassin. Man kanske skulle kunna ha förväntat sig lite bättre resultat då det är en 120 mm stor fläkt som utsug men insuget har som sagt en del motstånd som gör att luft kan ha lite problem att tag sig in den vägen.

Nätaggregatets enda spänning som har lite tvivelaktiga värden är 12 V-spänningen. 0.3 V med låg belastning och 0.4 V med hög belastning är lite tveksamt, men testsystemet hade inga som helst stabilitetsproblem och spänningen är inom toleransområdet.

Summering av testerna säger att resultaterna överlag var bra. Det som fick sig en liten fundering var temperaturen i chassit med kylningen det har. Enda spänningen som var lite tveksam var den på 12 V som var lite väl hög, men den var inom toleransområdet.

Slutsats

Ett chassi av bra kvalitet och lätt att arbeta i. Den 120 mm stora utsugsfläkten är ett stort fint plus. De två 80 mm-fläktarna i chassits framsida har kanske en aning svårt att pressa in luften i chassit pga de interna 3,5"-platserna som är bra luftblockare. Ljudvolymen av dessa fläktar inkl nätaggregatet är ovanligt hög så folk som söker ett tyst chassi eller sova i samma rum med detta chassi igång så är detta inget val.

Chassits LCD är en trevlig sak som gör att man kan ändra fläktarnas hastigheter, kolla temperaturer, klockan och använda som väckarklocka. Fast denna enhet har tre nackdelar, den lyser konstant, fläktarnas spänning ändras endast mellan 9 V och 12 V samt att om den inte får sin spänning så nollställs den. Ett litet mindre fel kan också vara att enheten måste ha en rpm-signal in på en kanal för att man skall kunna ändra spänningen, annars så går den på 12 V. Denna enhet behöver alltså finslipas.

Nätaggregatets kablar var en aning korta. Att endast två större 4-pinskontakter når de interna 3,5"-platserna är liten miss. Sedan så är hålet där kablarna ifrån chassits framsida på fel sida vilket gör att det blir en mindre kabelhärva som man inte kan gömma på ett snyggt sätt utan spretar åt alla håll.

Ett större kvalitetschassi som kostar runt 1200 kr med ett 300 W nätaggregat låter lite konstigt, men nätaggregatet kan vara av god kvalitet men den tvivelaktiga 12 V-spänningen gör att vi ifrågasätter detta. Ett chassi många troligen skulle bli nöjda med, men med ett annat nätaggregat samt fläktar som låter ett par dBA lägre.